Prada一向不知疲倦地在定義品牌和再定義品牌的兩端玩著蹺蹺板。當消費者以為Prada正專注于開拓非理性和非傳統(tǒng)的烏托邦邊界時，它卻敏銳地覺察到了，在當代社會現(xiàn)狀下關(guān)于群體情緒和心理的風浪變化，于是又回過頭來，在現(xiàn)實和理性的領(lǐng)域里深深地踩下一個腳印。
與上一季穿短褲、涼鞋的海邊男孩截然相反，Miuccia Prada與Raf Simons在Prada 2022年秋冬系列男裝中，通過放大的傳統(tǒng)男子氣概，將工作這種真切的現(xiàn)實狀態(tài)加以理想化、動人化、美學化處理，使之轉(zhuǎn)譯為貼合時裝秀的常見符號。這場名為“工作之身”（Body at Work）的走秀，優(yōu)雅與老練并行，全場均以工作制服的造型亮相，仿佛時刻提醒著這是一場屬于成年男人承擔責任和獲得認可的慶祝儀式。
華達呢、皮革、厚重皮草，這些經(jīng)典的秋冬元素在未來復古主義的框架中成為放大的男性氣質(zhì)的直觀符號。Kyle MacLachlan（《藍絲絨》）、Jeff Goldblum（《侏羅紀公園》）、Thomas Brodie-Sangster（《移動迷宮》）、Asa Butterfield（《性教育》）等影星的驚艷亮相（Prada這次同樣對這個驚喜陣容不做預告），不僅像面鏡子將現(xiàn)實的光反射到這個新系列中，更讓人自動聯(lián)想起品牌2012秋冬由Tim Roth（《海上鋼琴師》）、Willem Dafoe（《英國病人》）、Adrien Brody（《鋼琴家》）和Gary Oldman（《這個殺手不太冷》）助陣的“Power of Dress”男裝系列。
從左至右分別為Kyle MacLachlan、Jeff Goldblum、Thomas Brodie-Sangster、Asa Butterfield （滑動查看下一張圖片）
如果說，十年前的那場充滿戲劇感和老錢味道的精英主義時裝秀通過利落正裝、精致花紋和點睛配飾復刻了愛德華時代的紳士風貌，那么今天這場穿越霓虹隧道的新季發(fā)布，則重現(xiàn)了老科幻電影中的星際艦隊。結(jié)構(gòu)格外規(guī)整的工裝連體褲和飛行員夾克為日常著裝增添正式的儀式感。與它們同臺發(fā)布的雙排扣正裝和皮衣，則同樣跳脫出既有的“正統(tǒng)”范式，通過夸張肩寬與皮草點綴，突破對傳統(tǒng)正裝的界定，而被腰帶收緊的腰身則構(gòu)成了規(guī)整的沙漏結(jié)構(gòu)，一定程度上平衡了過剩的男性荷爾蒙。這一季在視覺上比前者更加包容、更加“去精英化”，誠如本季主題“工作之身”所傳達的：通過呈現(xiàn)時裝的社會屬性，將精致和經(jīng)典融于工作中的日常。
我們似乎從來都無從知曉Miuccia Prada與Raf Simons在創(chuàng)作合作中的具體分工，但憑借對二人極具辨識度的個人風格的了解，就不難發(fā)現(xiàn)，那些頗具危險氣質(zhì)的皮革長風衣之中有些Raf Simons在Jil Sander 2012年秋冬男裝系列的手筆；而氣質(zhì)硬朗的毛呢與皮革面料上拼接的皮草，則讓人想起Prada充滿神秘與性感氣質(zhì)的2016年秋冬女裝。在這個系列中，Miuccia Prada用大面積皮草體現(xiàn)好萊塢式神秘、性感又浪蕩不羈的女性形象。
與Raf Simons保持長期合作關(guān)系的藝術(shù)家Peter De Potter負責了本季工裝夾克上的圖案。后者曾為Prada 2021春夏女裝系列（兩位設(shè)計師合作的第一個系列）設(shè)計印花，并對品牌經(jīng)典的三角logo做出工業(yè)化風格的改造。這一次他則將花朵等自然元素結(jié)合現(xiàn)實場景，將充滿粗糲影像感的印花置于彩色的工裝夾克與連身褲上。
在充滿想象力的未來場景中展現(xiàn)被聚焦和放大的現(xiàn)實，Prada近年來似乎十分中意這種看似錯位的反差。關(guān)于未來與現(xiàn)實，Prada此前曾在2019年秋冬系列的“人類密碼”廣告中觸及人工智能話題。在2020年春夏男裝系列中，OMA設(shè)計事務所也曾用密集的亮藍色燈帶制造充滿工業(yè)與科幻風格的未來幻境。同樣地，Raf Simons也曾在個人品牌推出過以《銀翼殺手》為靈感的2018春夏男裝系列這樣驚艷的作品。今次OMA則在Prada基金會大樓中打造了一個簡潔而明亮的太空艙，只不過打開艙門，迎面走來的不是科幻片中雄心勃勃的星際艦長，而是以雙排扣大衣作鎧甲的老派紳士。
通過制服展現(xiàn)的傳統(tǒng)意義上的“超陽剛特質(zhì)”（hyper masculinity），從某種程度上來說，恰恰是時裝用來強調(diào)男性氣質(zhì)最為直觀的方式之一。而在有著挑高天花板和絲絨扶手椅的規(guī)整空間內(nèi)，金黃色燈光又為這個未來主義的場景增添了幾分太空歌劇式的莊嚴肅穆與非現(xiàn)實的冰冷機械感。科幻與現(xiàn)實、傳統(tǒng)與未來、精英與日?；?，Prada將觀眾的注意力指向種種看似矛盾的元素，并以此凸顯為實穿日裝賦予正式感的合理性。
因暫未畫上休止符的疫情，社會群體的身心狀態(tài)受到影響，人們開始反思生活與職業(yè)，未知的個人前景令“躺平”風潮席卷各界，美國社會更發(fā)生了二十多年來罕見的“大辭職浪潮”（the Great Resignation）。此時Prada這個意在“戒絕階級分化”的系列通過對“工作之身”的美化與再造，打破了現(xiàn)實生活中的行業(yè)與階層壁壘，分屬不同年齡層與不同行業(yè)的人們得以聚集在這個超現(xiàn)實的空間內(nèi)。
正如Miuccia Prada在秀場筆記中所述，這一季是為關(guān)注現(xiàn)實中（而非概念上）的服裝而生的，“我們希望借此頌揚工作這個行為與概念本身，無論它屬于哪一種類別與層級?！倍o予令我們習以為常的日常行為一份獨有的儀式感，這或許正是時裝安撫人心的意義所在。
撰文 木蘭&何冰輪
編輯 Mark Liu
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