說不定就是這樣的款式呢。

文/艾渴echo

最近，一款來自于2017年的恐怖冒險游戲火了，只不過這款名為《死印》的佳作被重新熱議的原因有些離譜，并不是因為人們終于發(fā)掘并認可了這部作品精美詭異的CG原畫和跌宕起伏的故事情節(jié)，而是因為有人觀察到了游戲主美異常貧瘠的“生活經(jīng)驗”并在網(wǎng)上大肆宣傳了一番，否則大家都是成年人了，為什么會有人能把胸罩畫得那么離譜？

正如你所見，這比例，這結(jié)構(gòu)，與其說是胸罩還真不如說是個就背心被DIY成了個大號口罩，既不符合經(jīng)典物理，又否定了“胸罩”理應(yīng)涵蓋的所有功能，所以說就算歷史上確實出現(xiàn)過類似胸罩的特殊款式，且若全球口罩再次供不應(yīng)求，未來大家可能都會認為“口罩”乃是“胸罩”在功能上理所應(yīng)當(dāng)?shù)难永m(xù)，也應(yīng)該有人站出來說幾句公道話，向大家展現(xiàn)這“巨大寶箱”的附件背后究竟有著怎樣深厚的文化底蘊了。

不過事先聲明，關(guān)于內(nèi)衣胸罩，或者說老祖宗筆下的“褻衣”，由于我國文化一向的含蓄悶騷，“褻衣”之發(fā)展雖難見于正式資料但自成一體且花樣繁多，以至于每個朝代都值得我們單開個系列長篇大論一番，所以這次就不詳細討論了。

那接下來就讓我們正式開始吧。

能用就行：那些古典文明的默契首選

考慮到被封面吸引來的紳士們應(yīng)該多為男性，我想在正式開始前，我們真的有必要先簡單了解下胸罩到底是干啥用的——或者更確切地說，在其明顯的美學(xué)價值外，這種神奇的內(nèi)衣究竟有啥實際用途。

根據(jù)Wells.Jacquelyn在文章《內(nèi)衣的歷史（The History of Lingerie）》的說法，由于女性乳房大多數(shù)是脂肪組織，且只有部分皮膚韌帶可以提供支撐，所以需要穿戴胸罩來提供外部支撐對抗重力，以盡量避免乳房移動增加女性的舒適性與活動力；除此之外，身邊的幾位朋友也非常同意維基百科的說法，認為有胸罩阻擋外衣直接摩擦刺激乳頭絕對是相當(dāng)有必要的。

對于后者我想沒必要多做解釋了吧，看看那些長跑運動員的慘烈前胸吧，那可比任何概念數(shù)據(jù)都更有視覺沖擊力；而對于前者，缺乏告知的讀者大可分別在胸前裝上兩只鸚鵡，豚鼠，刺猬和兔子來體驗不同罩杯妹子日常生活中的種種不便，甚至不需要額外加上些撕裂的疼痛感，便有了相當(dāng)?shù)恼f服力，足以讓最理性的鋼鐵直男明白妹子們平時背負著何等重擔(dān)，自然也能理解各大文明古國的女性都不約而同地選擇用各種方式來輔助支撐自己的胸口了。

不過，首先這些文明古國里不包括王朝埃及。

由于北非氣候炎熱且古埃及的紡織業(yè)和織染業(yè)要以木乃伊制作為首要任務(wù)，導(dǎo)致某些財力不濟的王公貴族都很難做到穿著考究，各行各業(yè)的黎民百姓更是只能以方便實惠，但男女不分的“貫頭衣”——也就是亞麻長袍Kalasiris來作為自己日常生活的統(tǒng)一著裝，甚至由此形成了小孩子們就不該穿衣服這樣匪夷所思的約定俗成，那些職業(yè)女性自然也沒什么心思花大價錢再買一塊布料來管束自己不安分的胸脯了。

至于古印度，我們也只能在無數(shù)史詩、傳說以及《婆娑羅往世書》的只言片語中了解到古印度胸罩的雛形可能出現(xiàn)在公元前一世紀的戒日王朝，到了毗奢耶那伽羅時期便有了成熟的體系，只是目前還缺少足夠有說服力的考古學(xué)證據(jù)能讓我們大飽眼福。

相比之下，古希臘古羅馬胸罩的花樣那就多了去了，前者有荷馬的《伊利亞特》和若干阿里斯托芬的戲劇記載著愛與美之女神阿弗洛狄忒用“繡花腰帶” stróphion來為自己的胸脯托底；后者則帶著科學(xué)實踐精神真的根據(jù)古希臘晚期的若干雕塑把這東西做了出來，并根據(jù)《奧古斯都史書》的記載，因地制宜地靈活調(diào)整材料，使其成為了不少貴族彰顯個性與財富的心頭好。

當(dāng)然了，穿著這身行頭想勞動生產(chǎn)是不大可能了，因此在文化上也算一脈相承的兩國勞動人們更多時候都只是用一條棉的或亞麻布的包裹整個乳房，并在背部捆綁或用帶子固定；而這種μαστ?δεσμο?或是μαστ?δετον乳帶也得到了黑暗時代勞動人民的認可，直到各種間接證據(jù)可以證明的中世紀盛期，或是相關(guān)考古學(xué)證據(jù)只能證明的十五世紀，勞動人們才在乳帶的基礎(chǔ)上進一步升起了胸罩，使其至少在形態(tài)上與現(xiàn)代意義上的胸罩多了幾分形態(tài)上的相似。

然而差不多是與此同時，另一股截然不同的風(fēng)尚正在西方貴族之間蔓延開來，這股奇特而害人的風(fēng)尚確實在一段時間內(nèi)徹底代替了傳統(tǒng)意義的胸罩，卻也在見證人性解放的同時，孕育了現(xiàn)代胸罩的華麗新生。

飛速發(fā)展：維多利亞的失敗和偉大

很遺憾，至今我們?nèi)圆恢谰烤故悄莻€混蛋把束身衣這么反人類的東西帶到了人間，只能大致確定十六到十七世紀的法國宮廷里就已經(jīng)出現(xiàn)了“束身胸衣加硬質(zhì)圓筒長裙”的經(jīng)典時尚組合，活躍在宮廷里的各色女性也因其能把自己的上半身擠壓成優(yōu)雅的倒圓錐形并把胸部抬的更高了，而普遍將其視為彰顯魅力必不可少的元素。

恐怕也正是從這兒之后，束身胸衣的發(fā)展開始漸漸走上了彎路。

由于這個時期胸衣多數(shù)由類似亞麻或絲綢的分層面料制成后由膠水硬化系帶綁緊，且穿帶的孔洞由手工縫制毫無保護措施，自然也沒有足夠的強度支撐女人之間寸寸緊縮的明爭暗斗；

于是為改變這一現(xiàn)狀，又不知道是哪個小天才將硬物編入胸衣維持其基本形態(tài)的點子：

先是柔韌性尚可的鯨須和木材，后來是逐漸離譜的角質(zhì)，象牙，鯨骨，到了都鐸王朝晚期，約克郡的貴族女性甚至用上了純鐵打造的束胸以保持身形......

挺好的，回想下都鐸那幾年的血雨腥風(fēng)，這玩意上了戰(zhàn)場應(yīng)該也能直接用。

好在隨著“倒圓錐形”身材不再為世人所青睞，這種“軍備競賽”和由此衍生的文化也就煙消云散了。

直到十八世紀，流行的柔軟、優(yōu)雅、旨在協(xié)助女性保持淑女姿態(tài)的胸衣又不知被哪個“卷王”玩兒了爛俗的新花樣，溫暖貼身的胸衣這才慢慢變成了和“裹腳”類似且一樣臭名昭著的束胸——其對肋骨的傷害簡直觸目驚心，卻也造就了彼時名媛動不動就會暈倒的“淑女”體質(zhì)，因此一時之間竟也蔚然成風(fēng)。

女人為了變美真的能這么和自己過不去嗎？當(dāng)然能啦……

好吧，那就沒個不畏世俗的妹子站出來勇敢地與這歪風(fēng)邪氣說“不”嗎？

當(dāng)然有啦！

按理說瑪麗·菲爾普斯·雅各布，也就是后來的Caresse Crosby，應(yīng)該不可能是第一個拒絕束胸的妹子，但絕對是最有傳奇色彩，且很可能是真正為拒絕束胸真正做出了貢獻的第一位女性。

相傳，在二十世紀初，這位當(dāng)時只有十九歲的紐約名媛發(fā)現(xiàn)由于自己的胸部比較明顯，會撐得內(nèi)衣里的鯨須從領(lǐng)口和透明織物下面支棱出來，非常之難看。于是她便和女仆設(shè)計并動手將兩塊手牌和一些綢帶結(jié)合在了一起，為自己做出了第一款她后來稱之為"the backless brassière"的新型束胸，也無意間向束胸這統(tǒng)治了百年的惡龍發(fā)起了最有力的挑戰(zhàn)。

具體說來便是，這東西的效果還真是不錯。"the backless brassière"不僅解決了瑪麗一直以來的困擾，還將她豐滿的胸部完美地襯托了出來，雖說可能提供不了太多額外的支撐吧，但考慮到這東西所呈現(xiàn)出的最終效果，付出這點兒代價那可真是太值了。

更何況這東西還巨便宜——至少在1914年瑪麗申請了該項專利前，她一直以一美元的價格將"the backless brassière"成功推廣給了自己的所有朋友，以至于這位名媛有了足夠的自信開了個微型工廠專職生產(chǎn)，但最終還是明智地將專利高價賣給了華納兄弟緊身胸衣公司，由它們在接下來的三十年里承擔(dān)大規(guī)模生產(chǎn)這一新鮮事物而帶來的風(fēng)險。

按理說，這會兒簡單總結(jié)一番，然后平滑進入下一部分了，但我想其實有必要強調(diào)下，瑪麗的故事流傳甚廣恐怕只是因為它更有傳奇色彩。

事實上，早在1859年，同在紐約的亨利·S·拉舍爾就已經(jīng)為自己“能讓佩戴者胸部變得對稱圓潤”的設(shè)備申請了專利；1876年，裁縫奧利維亞·弗林特申請的四項專利中也包括了后來獲獎無數(shù)的“弗林特腰”；1912年，斯圖加特的西德蒙德·林道爾已經(jīng)開發(fā)出了可大規(guī)模生產(chǎn)的胸罩并于次年申請了專利……

當(dāng)然了，這些事實并不會減損瑪麗的偉大，我想表達的除了“誰發(fā)明了第一款胸罩”這類的問題如今已無從考證外，便只剩下了些許感概，感慨就連胸罩的發(fā)展都不像人們所期望的那般邏輯嚴謹，那些意想不到的因素總會以各種方式發(fā)揮作用，讓所有那些人們眼中的理所應(yīng)當(dāng)最終變得多少有那么點兒詭異。

而這種狀況會在胸罩接下來幾十年的發(fā)展史中出現(xiàn)地愈發(fā)頻繁。

百轉(zhuǎn)千回：時尚密碼恐無人知曉

可能和大家的認知有所出入，盡管瑪麗的專利讓華納兄弟緊身胸衣公司賺了超過1500萬美元，但受后來第一次世界大戰(zhàn)的影響，“華納兄弟”所推出的Crosby胸罩并沒有發(fā)揮自己的領(lǐng)跑優(yōu)勢，甚至沒能在美利堅刮起一場時尚旋風(fēng)。

倒不是說這場慘劇湮滅了人們對美的追求——恰恰相反，因為要參與這場戰(zhàn)爭，1917年美國戰(zhàn)爭工業(yè)委員會“提倡”婦女放棄會消耗寶貴金屬的束胸，轉(zhuǎn)而購買更輕便時尚，也更容易生產(chǎn)的胸罩；而隨著戰(zhàn)爭期間女性越來越多地參與到了社會之中，她們也掌握了相當(dāng)驚人的社會話語權(quán)，一方面讓更舒適性感的胸罩本身成為了時尚界的新寵，另一方面也有了定義時尚本身的權(quán)利。

因此差不多在這之后直到“咆哮二十年代”的尾聲，置身時尚之巔的乃是朝氣蓬勃的Flapper一代，她們身穿短裙，剪短頭發(fā)，自己開車，抽煙喝酒聽爵士樂，唾棄所有舊時代的道德準(zhǔn)則，自然也以平胸為美，甚至不惜戴上Boyishfrom的時尚胸罩將自己的胸部勒緊壓平，以此彰顯自己時尚的中性化，和與舊時代徹底決裂的決心。

可問題在于，對胸大的妹子來說，這時尚追起來未免也太難受了點兒，而意識到這個問題的艾達·羅森塔爾和她的丈夫、以及老板，同時也發(fā)現(xiàn)了這樣的胸罩完全沒有均碼可言，甚至在同尺碼的婦女之間都缺乏普遍適應(yīng)性，于是他們便著手設(shè)計了可調(diào)節(jié)胸罩，使其以略高于正常雙峰的挺拔程度適應(yīng)不同女性的需求，也順便讓她們的身型更顯曼妙有致。

不過考慮到Flapper的深遠影響，很難說是羅森塔爾的“MaidernFrom”力挽狂瀾，將胸部的時尚引回了正路，但我們差不多可以確定，后來的S·H·Camp and Company正是繼承了她的衣缽，才有了后來用數(shù)字和字母精確描述女性胸部尺碼的驚人創(chuàng)舉。正因如此，到了四十年代，提供不同尺碼的胸罩成了幾乎所有主要生產(chǎn)商的共識差不多徹底淘汰了自制胸罩，加快了胸罩作為內(nèi)衣的標(biāo)準(zhǔn)化，也將一種另類時尚——子彈胸罩精確地射進了時尚界的心窩。

有人說這種很有攻擊性的胸罩體現(xiàn)了二次世界大戰(zhàn)帶來的軍事之美，但是……這造型很奇怪的好嗎！可能是因為我第一次見到這類胸罩不是在瑪麗蓮·夢露的《七年之癢》而是星爺的《國產(chǎn)凌凌漆》，至今我仍認為這類胸罩不加個火焰噴射器就是對設(shè)計的極大浪費；

然而！當(dāng)這些淑女用賢妻良母或是鄰家女孩的套頭毛衣遮住了子彈的鋒芒，這類胸罩的神奇魔法便一覽無遺：簡單說，因為簡單的幾何學(xué)原理，子彈胸罩會把毛衣?lián)蔚奶貏e大，顯得巨柔軟，巨溫馨，具有母性的光輝，所以能堅持引領(lǐng)潮流直到六十年代中業(yè)也就不足為奇了。

當(dāng)然了，這期間，大概伴隨著二戰(zhàn)之后的材料和款式革命，人們對胸罩功能性和舒適度的要求已經(jīng)初現(xiàn)端倪了，可以說是為1964年魯?shù)稀じ甓骼锲媸孢m、自然、可調(diào)節(jié)的極簡主義“無胸罩”代替子彈胸罩埋下了個不大不小的伏筆；

差不多是與此同時，路易斯·普瓦里耶兼顧功能性與炫目時尚的“神奇胸罩”成為了浪漫，性格，與時尚的代名詞；

1977年，第一種專業(yè)的運動胸罩出現(xiàn)在了佛蒙特大學(xué)羅亞爾·泰勒劇院的服裝店里；

可到了九十年代，人們又開始了對胸罩時尚感的片面追求，直到世界肥胖問題開始日益嚴重，新時代的女權(quán)運動蓬勃發(fā)展并取得了出人意料的勝利，還有新冠時期讓在家辦公變得愈發(fā)普遍，以“維秘”為代表的新時尚胸罩受歡迎程度明顯下滑，似乎標(biāo)志著舒適度又成了決定胸罩能否引領(lǐng)潮流的核心屬性……

至于下一個階段人們還能在胸罩身上玩兒出什么新花樣，那我們可就不得而知了。

-END-

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